Torcello

Catedral de Santa María de la Asunción – mosaico bizantino

Iglesia de Santa Fosca

Siento pena, ahora que lo pienso.
Cuando, han pasado casi dos años, mis queridos amigos mexicanos vinieron a encontrarme en Italia (y  arrebatarme), yo había planeado el viaje, vivía a pocos kilómetros de Venecia, a las islas de la laguna veneciana.
El encanto de estos lugares, Murano, Burano y Torcello es tal que incluso ahora siento la sugestión: la proximidad de Venecia, su laguna, el aliento lejano del mar, al otro lado de las largas islitas que reparan y defienden el equilibrio precario de la ciudad, es algo que no se puede olvidar y que vive dentro de mí.

Cuando nos embarcamos en la lancia (vaporetto) el día estaba cerrado, el cielo oscuro y las nubes de lluvia: como suele ocurrir allí en esa maravillosa temporada que va desde finales de mayo hasta principios de junio.

Maravillosa, porque el calor es siempre atemperado por un aire ligero y fresco, ya que el exceso de humedad se derrama a menudo en lluvia aliviando el bochorno; porque la luz- el sol es fuerte pero aún no está totalmente amo del cielo- da al agua, a las piedras, al verde de los huertos, colores vivos pero de tonalidad pastel, llenos en su gradación y pulsión.

El cielo se limpió cuando llegamos a Murano, la más cerca.

Dividida en nueve pequeñas islas, conectadas por unos veintes puentes,  atravesada por un canal ancho, es la isla del cristal soplado: una antigua tradición todavía muy viva, que ha visto trabajar enteras generaciones de Murano.

Fuimos a verlos los artesanos de esta antigua técnica: el maestro es su silla de madera y alrededor los sirvientes que le llevan masas de vidrio fundido e incandescente que él sopla, mezcla y une. Los colores reflejan la suavidad y la variedad del agua; los rojos, los azules, los verdes marinos vienen de la tradición pictórica veneciana del siglo XVI: Giorgione, Giovanni Bellini, Tiziano, Tintoretto.

 

Más en el interior de la laguna encontramos Burano, conocido por un particular tipo de encaje que se hacen al “tómbolo”.

Es una técnica que se transmite de generaciones (ahora hay también escuelas, talleres en la isla): difícil y muy lenta. Por eso el precio de estos bordados es elevadísimo acorde con la gran cantidad de horas de trabajo que exige su elaboración.

 

Empezó a llover. Fuimos a buscar protección en una cafetería, comiendo pastelitos típicos y café, en la espera que se despejara. Afuera las callecitas con sus casas de colores asumían tonalidades más obscuras.

Pero no, el cielo siempre más se obscurecía, el agua en los “ríos” más negra y, afuera, el viento encrespaba la laguna.

Tuvimos que regresar.
A poco menos de cinco minutos de Torcello, tuve que dejar la oportunidad de enseñarles a mis amigos esta isla, solitaria y misteriosa, fascinante.

Torcello que acogió uno de los primeros asentamientos de la Laguna Véneta: cuando las hordas bárbaras, las de Atila “el flagelo de Dios”,  empezaron a invadir Italia en el siglo V dC -ya no habían más las legiones romanas a defenderla-,  los Vénetos aterrados salieron de las ciudades y refugiaron en las islas de la laguna.  Torcello en particular, como más aislada.

Ahora Torcello, a pesar de su noble pasado, está casi despoblado. Hay un muy famoso restaurante-hotel, la “Locanda Cipriani” una plaza con los monumentos: la Catedral de Santa María de la Asunción, ejemplo significativo del estilo véneto-bizantino; la iglesia de Santa Fosca, que se remonta al siglo XII; un asiento de piedra conocido, por la fantasía popular, como el Trono de Atila, aunque lo más seguro es que Atila nunca ha pasado por allí

Nada más: soledad, una aura de misterio, el olor de la salsedumbre de la laguna que se mezcla con el aroma de los huertos, que se extienden casi sin cultivar, en torno a la plaza que alguna vez fue un centro floreciente de vida.

Ahora, excluidos los turistas no viven aquí más de veinte personas.